加州海岸线
作者:whisperviola
来源:未名空间
加州海岸线 (1)
这是一个晴朗的冬日,太阳暖洋洋地照进屋里,我懒洋洋地躺在床上。望着窗外悠闲飘过的白云和洒满阳光的棕榈树,我不禁感叹:多么好的天气啊。又瞥见桌上新
买的数码相机:这么好的天气,呆在家里岂不可惜了这买了两个多星期还没派上用
场的相机?于是翻身下床,向小M 提议去海边走走,她欣然同意。于是我们匆忙收
拾起干粮,饮水和地图。十分钟后,我们便架车奔驰在高速公路上;一个多小时
后,我们就站在17-Mile Drive的海滩边了。
所谓17-Mile Drive,乃是Monterey半岛南段的一条景色秀丽的公路。这里北临度假胜地Monterey,南靠黄金海岸Big Sur,西面望海,东面背山,大海波涛汹涌,山上树林茂密。山和路之间散落着一串绿油油的高尔夫球场,有几片球场更是直接建在了大海边上。试想一下,在这里凭海临风,挥杆击球,该是怎样的一种小资情调?只是万一不小心把球打到海里去了怎么办?
好在我们现在还没钱操心这种意外,进门的八元门票就超过我们此次旅行的一半开销。接下来是一段山路,阳光透过树叶的间隙,斑斑驳驳地洒落在地面上。我们顺着路上的红色游览路线标记在山间穿行,路边时不时冒出一幢幢精致的别墅,有些别墅甚至能直接望见大海。记得第一次游览17-Mile Drive时,小M 便指着这些别墅,语重心长地对我进行理想主义教育:“阿漫,看见了吧,你要好好赚钱,以后给我买这样的大House!”
不过还是让我们忘掉理想,享受现实吧--因为我们已经来到了海边。蓝色的太平洋,在我们正前方一望无际地展开。隔着一层薄雾,海岸边群山朦胧,半隐半现。靠近岸边的海面散布着幽黑的乱石,海浪扑打在上边,激起白色的浪花。远处的海面则是风平浪静,几艘帆船悠闲地在海上飘零。在乱石和远帆间,自由的海鸟飞翔盘旋。
虽然我已经无数次看过海洋了,但眼前的这幅经典画面还是让我动心。于是我转身要到车里去取相机,不想小M 早已把它挂在脖子上了。只见她端着相机兴奋地跑前跑后,寻找角度,取舍景物,显得很专业的样子--要是不问下面这些问题那就更专业了:“阿漫,这取景框里的数字是什么意思?”“阿漫,这相机怎么聚焦?”
顺着路面上的红线往南便是一连串的景点。这里的海岸线蜿蜒曲折,地势也高低不一,因而景色变化多端。有些地方是平缓的沙滩,散布着大小不一的鹅卵石;有些地方则是几米高的陡崖,海浪在下面翻滚咆哮。Fanshell Overlook布满了细密的白沙,据说每年春天这里都聚满了海豹抚养幼仔。我们来的季节不对,记得上次来时海面中的一块巨石上栖息着无数海豹嗷嗷乱叫,成群的海鸟在周围盘旋打转,构成一副和谐的自然生态画面。
再往南,海岸边的斜坡上长满了柏树。木质台阶在树林间穿过,直抵海边。其中一
棵独特的柏树远离树林,独立于峭壁边,衬着背后的大海,蓝天与远山,确实气度超群。这就是所谓 "Lone Cypress",它的树龄已达250年,比美国本身的历史还要古老,也是17-Mile Drive的所有者Pebble Beach Company的标志。
在快要离开17-Mile Drive的时候,我们到达17号景点The Ghost Tree。这是一小片枯死的树林,树页和树皮早不知去向,只有一棵棵光秃秃的树干在海边的乱石间兀然挺立,雕刻一般刚劲。
看看时候不早,太阳已开始西沉,我们赶紧上车,边开车边啃干粮,向着下一个目标BigSur进发。
加州海岸线 (2)
很多年前的一个夏天,我曾经在大连的滨海路边独自漫步。这是一段游人罕至的寂寞的公路,左边是山岭,右边是悬崖,悬崖下是一望无际的蓝色海洋。走着走着,整个视野内就只剩下我一人,这时海风突然加急,海浪在悬崖下翻涌,一阵阵强有力地拍打着海岸,波涛声是回响在耳中的唯一声音。那是孤独的时刻,也是壮美的时刻。这孤独与壮美交织的一幕,便从此成为我记忆中的珍藏。
后来我去过许多海边城镇,但再也没能感受到那种震撼。不久前在网上闲逛,忽然看到一条消息,说大连滨海路已经建成为“情人一条街”。我知道我再也没有可能故地重游,去找回当年那种独享山海的奢侈了。
现在,在大洋的彼岸,在地球的对面,我们终于又来到一段依山傍海的悬崖边;这就是Big Sur。
通常所说的旅游景点Big Sur, 是指加州一号路从Carmel到San Simeon的这段海岸线,而不是地图上标着“Big Sur”的那个小镇。小镇Big Sur恰恰在一号路远离海洋的一段,在那里你是看不到海的。
离开17-Mile Drive, 经过的第一个小镇是Carmel。这是一个典型的海滨小镇,游客们轻松悠闲地在干净整齐布满餐馆和小店的街道上闲逛。因为天色已经不早,我们无法加入闲人的行列,在小镇中匆匆开车绕了一圈后就沿一号路继续南下了。
过了Carmel,地势就渐渐地变得陡峭起来,蓝色的海面上罩着淡淡的一层薄雾,在西斜的太阳照射下,四周的景色变得有点虚幻。有段礁石密布的海岸边居然张满了青草,一群奶牛模样的动物在上面自在地低头吃草,俨然一幅草原风光。
再往前开,便是Big Sur上最有名的一座桥:Bixby Bridge。桥本身的造型就很优美,因为矗立在大海和悬崖边,又更添几分姿色。在一号路上开车要多加小心,开车时不要留恋风景。路边上有许多turnouts可以停车,往往是风景最优美的地段。在这里你可以眺望大海,俯瞰悬崖。悬崖下的沙滩上,潮水一阵阵涌过,来来往往,从容不迫。
过桥以后回望,忽然发现远处山间云雾缭绕,更有几朵白云,直接贴着海面盘旋。也许飘得这么低的水汽应该称其为雾?但它们分明是云的形态。
下面一个景点,便是我们Big Sur之行印象最深的一刻。以Bixby Bridge为中心,远方山峦起伏,云雾相间;近处悬崖陡峭,白浪翻滚。海面上更是一望无际的碧蓝。夕阳照在山峦和峭壁上,泛着一种柔和的金黄。
时间渐晚,太阳开始下坠。远方忽然出现一个小岛,岛的上端云蒸雾绕,犹如幻境。空旷的沙滩和白浪上方,有成群的海鸟飞翔。
伴着夕阳,我们继续南行。夕阳下的海滩,有一种安详和宁静。经过小镇BigSur,有三两户人家,和几个州立公园。
终于到了落日的时刻。这是我第一次观看海上落日。然后回到车中,拿出地图,在暮色苍茫中,和小M 商量下一步的游览计划,并匆匆制定了两套方案:南下和北归:如果明天天晴,则继续南下,当晚住San Simeon,第二天过Solvang, 逛
Santa Babara,并直取LA。否则原路返回。找到附近一家能收到手机信号的小店,上网查了一下第二天天气,不巧是阴天,只好在夜色中北归回家。
加州海岸线 (3)
Solvang 并不在海岸线上,但距海岸很近,且位于我们从南向北沿海岸漫游的路途中。这是一个丹麦移民后裔建立的小镇,以前从未听说,只是临出发前一个爱好旅游的台湾朋友强力推荐,于是临时加进我们的旅行计划。
早晨,离开Hollywood,驱车向北。这一天的如意算盘是先参观Beverly Hills的明星豪宅,然后在Santa Barbara 海滩漫步,下午游览Solvang,晚上开往San Simeon。但是出师不利,我们在Beverly Hills迷了路,南辕北辙地在市中心兜了半天,结果放弃参观豪宅计划。上了101后又遭遇堵车,眼见着宝贵的假期在汽车尾气中一分一秒的流逝,不由心急如焚。好不容易刚把车开到六十迈,又下起了大雨。打开刮雨器,只听到“哒哒”乱叫,原来刮雨器太涩,在前窗作旋转跳跃式运动,留下一片朦胧的视野。只好把车换到慢车道,刚松一口气,瞟了一
眼后视镜,却见一辆十八轮正以排山倒海之势压来...
等到我们狼狈不堪地将车开进Santa Barbara时,已经是下午两三点钟。雨仍在下,街上到处是积水,结果海滩漫步计划象这座城市一样泡了汤。在街上乱转想找个地方吃点东西,忽见一群人拎着大包小包从一座貌似Mall的建筑里出来,我不由心里暗暗叫苦,脚下加大油门,但为时已晚,只听到小M 兴高采烈地大叫:
“停下!我--要--逛--Mall!"
眼见这天最后一项游览计划Solvang也要落空,我开始作起她的思想政治工作。先动之以情:俺辛辛苦苦开了一天车,求你不要再让我去Mall里受精神折磨了。不听。再晓之以理:Mall哪里都一样,回去陪你逛个够,Solvang可是过了这村就没这店了。头摇得象拨浪鼓。知道再费口舌只会更浪费时间,只好屈从。
一个多小时后从Mall里出来,我垂头丧气,虽然已经填饱肚子;小M 却心满意足,虽然还是两手空空。再次上路,我们已准备放弃Solvang。就在这时奇迹出现了:下了快一天雨的天空突然放晴了,高速公路上也忽然变得空空荡荡。我情绪大振,快马加鞭,终于在夕阳的最后一抹余辉中赶到了Solvang。
我们似乎闯入了一个童话世界:首先进入我们视野的是一架高大的白色风车,然后是一幢幢别致精巧充满异国情调的房屋。红色或白色的墙壁被木条划成一个个小方格或三角格,构成这些建筑最明显的特征。绿色或褐色的屋顶上,到处耸立着精致的尖塔;家家户户的门窗前,花草繁茂。在雨后初晴的空气里和黄昏时分
的柔光下,小镇Solvang清新整洁,超凡脱俗。
在经历一天的霉运,差错和疲劳之后,这个童话般的小镇一扫阴霾,就象在那平淡闭塞的幼年,安徒生童话把我们带进一个全新的世界。这夜色降临前的匆匆一瞥,也从而成为我们此次为期四天的旅行中最宝贵的一刻。
等我们横穿Solvang,再找个地方掉头回来把车停好后,天已经黑了。幸运的是这正是圣诞前夕,到处都结挂着彩灯,映在尚且湿润的地面上,整个小镇灯火通明。隔着明亮的玻璃窗,可以看见许多房间里装饰着鲜艳的花篮。因为临近节日再加上白天下雨,街道上空空荡荡,让我们有机会独享这片宁静与祥和。
逛完Solvang后,带着发现这座小镇的意外惊喜,我们重新上路,开向San Simeon。路上又开始零零星星下起了雨。
酒店与风车。门前站立的老头其实是座雕像。
话说那天晚上从Universal Studios回到宾馆,打开电视,忽然看到新闻说当天加州中部的Paso Robles发生了6.5级地震,附近San Simeon的Hearst Castle也在地震中强烈摇晃。掐指一算日期,我懊悔不已。按照原先计划,地震时我们应该正参观Hearst Castle。后来因为天气原因我们临时决定先去LA,回程时再逛Hearst
Castle。一次绝好的地震体验就这么错过了。虽然在湾区地面时不时要抖两下,虽然每天我们都战战兢兢地等待着那场30年内有一半可能要发生的七级以上大地震,但一想到这难得的旅游经历和自己就这样擦肩而过,心中还是不免怅然。
开往San Simeon是在晚上,一号路上车辆稀少,细雨飘零。路不算险,开车时感觉得到大海在黑暗中咆哮。到达宾馆,办完入住手续,和服务员小姐聊起昨天的地震,看到她眉飞色舞地描述地震时的场景,心中更加郁闷。吃完晚饭,回到房间,在不时袭来的余震中入睡。
第二天早晨来到Hearst Castle,买完票后,雨还在下,于是先看一场介绍Hearst Castle的电影。该城堡为美国上世纪初的报业巨头William Randolph Hearst所建。此公年轻时曾随父亲游历欧洲,遍访各地古堡,留下深刻印象,并暗暗发誓要在美国建立同样气魄的城堡。后来他办报发迹,于是便挑了这样一个依山傍海的所在建起Hearst Castle,圆了少年梦。电影中从高处俯瞰大海的景象极其优美,可惜我们去时天不如意,没能亲眼目睹。
看完电影后雨仍没有停的迹象,我们只好冒雨游览了。一辆大巴把我们送到山顶城堡门口,下车时风雨交加,我们匆忙躲雨,连那两座高大宏伟的西班牙式塔楼也没顾得上细看。参观时经过被古罗马式建筑环绕的露天游泳池,风雨之中依然可见其奢华和气势。
因为下雨,游览主要以室内为主,城堡外的花园只是匆匆带过。
城堡内陈列着大量Hearst从欧洲各地搜罗来的珍宝,雕刻与绘画。当年Hearst时不时在这里招待社会名流,炫耀个人财富。他死后,他的家人便将Hearst Castle捐给了加州,并成为National Historic Landmark。
游完Hearst Castle,感觉这里虽然建筑雄伟,陈列奢华,但似乎缺乏一种历史的厚重,不象欧洲的那些城堡,历经岁月的风雨,时代的沧桑,每块砖石都仿佛隐藏着一段历史。这大概也是美国的先天不足吧。
加州海岸线 (4)
话说那天晚上从Universal Studios回到宾馆,打开电视,忽然看到新闻说当天加州中部的Paso Robles发生了6.5级地震,附近San Simeon的Hearst Castle也在地震中强烈摇晃。掐指一算日期,我懊悔不已。按照原先计划,地震时我们应该正参观Hearst Castle。后来因为天气原因我们临时决定先去LA,回程时再逛Hearst
Castle。一次绝好的地震体验就这么错过了。虽然在湾区地面时不时要抖两下,虽然每天我们都战战兢兢地等待着那场30年内有一半可能要发生的七级以上大地震,但一想到这难得的旅游经历和自己就这样擦肩而过,心中还是不免怅然。
开往San Simeon是在晚上,一号路上车辆稀少,细雨飘零。路不算险,开车时感觉得到大海在黑暗中咆哮。到达宾馆,办完入住手续,和服务员小姐聊起昨天的地震,看到她眉飞色舞地描述地震时的场景,心中更加郁闷。吃完晚饭,回到房间,在不时袭来的余震中入睡。
第二天早晨来到Hearst Castle,买完票后,雨还在下,于是先看一场介绍Hearst Castle的电影。该城堡为美国上世纪初的报业巨头William Randolph Hearst所建。此公年轻时曾随父亲游历欧洲,遍访各地古堡,留下深刻印象,并暗暗发誓要在美国建立同样气魄的城堡。后来他办报发迹,于是便挑了这样一个依山傍海的所在建起Hearst Castle,圆了少年梦。电影中从高处俯瞰大海的景象极其优美,可惜我们去时天不如意,没能亲眼目睹。
看完电影后雨仍没有停的迹象,我们只好冒雨游览了。一辆大巴把我们送到山顶城堡门口,下车时风雨交加,我们匆忙躲雨,连那两座高大宏伟的西班牙式塔楼也没顾得上细看。参观时经过被古罗马式建筑环绕的露天游泳池,风雨之中依然可见其奢华和气势。
因为下雨,游览主要以室内为主,城堡外的花园只是匆匆带过。
城堡内陈列着大量Hearst从欧洲各地搜罗来的珍宝,雕刻与绘画。当年Hearst时不时在这里招待社会名流,炫耀个人财富。他死后,他的家人便将Hearst Castle捐给了加州,并成为National Historic Landmark。
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加州海岸线 (5)
加利福尼亚自豪地同时拥有世界最高的树种Coast Redwood和最大的树种Giant
Sequoia。观赏它们的最佳地点自然是以它们的名字命名的两个国家公园:Redwood National Park和Sequoia National Park。不过,对旧金山湾区的人们来说,参观Coast Redwood的最方便去处是北面12英哩的Muir Woods National
Monument;Giant Sequoia则可以去Yosemite时一并观赏。
很久以前,温暖湿润的加州沿海长满了最高达一百多米的树中巨人Coast
Redwood,它们遮天蔽日,傲然海岸。后来巨人杀手——森林采伐业者来到这里,三下五除二便把这些Redwoods稀里哗拉砍得所剩无几。多亏环保人士们的努力,为数不多的Redwood区域才被拯救下来建成公园,供后人参观和惊叹。Muir Woods便是其中之一。
一个假日,我们想去大自然走走,又想当天往返,于是便把目光投向旧金山北边的两个“国”字号公园:Muir Woods National Monument和 Point Reyes National
Seashore。
过了金门桥,在陡峭的山间悬崖旁驾驶约二十分钟,就来到Muir Woods。一进公园,迎面看到的便是一棵棵参天巨树——传说中的Coast Redwood此刻真实地展现眼前。树确实极高,需抬头仰视才能望见树冠。我那可怜的ikon N65即使打到最广角,也难以从树根照到树冠,而此时游人早已被压到取景框的最底角,仿佛斯威夫特小人国中的角色。口说无凭,有图为证:
公园正中是一条小溪,环绕小溪有铺好的trail在树林间穿行。漫步林间,踩着透过树荫洒在地面上的细碎
阳光,呼吸着经丛林过滤过的泛着草叶清香的新鲜空气,感觉到一种难得的放松和喜悦,这是对金门桥以南那种
紧张繁忙的生活方式的短暂逃离,是对久违了的大自然的重新亲近。
一路上能看到不少倒下的死树,枯萎的树干上仿佛依旧隐藏着往昔的秘密。但每棵枯树边都矗立着许多正蓬
勃生长的巨树,强劲地昭示着生命难以抗拒的力量。其中的一些Redwoods的寿命已经长达千年,当它们破土成长之时,这里还荒无人烟,中国唐朝已气奄息息,欧洲正处于黑暗的中世纪。现在,当所有这些陈年的历史早已烟
消云散之时,这些巨树依然活生生地挺立,继续见证着世代的沧桑。
离开Muir Woods继续向北,在滨海的一号路上行驶约一小时,路过几处挤满游人的沙滩,然后转向一条狭
窄的小路再开几十分钟,我们便到达Point Reyes National
Seashore的灯塔边。这时已经是黄昏时分,夕阳
照射到海面上泛着强光。远处长长的沙滩上空旷无人,透着一种寂清与苍凉。因为已经过了灯塔开放时间,我们
只能站在高处远观。
回到停车场的路上,折向附近的一处悬崖边,看海面上的一块巨礁边游动的海豹。然后在夜幕降临前踏上归
程。
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